今後の作業について疑問点がいくつかあります。 どの程度の強度かは、使うロウ棒のパッケージに書いてあると思いますので、それを見てください。 そのような場合にはロウ付けで直します。 たしかに、写真の状態まで持っていくのは苦労しましたね。なかなかくっつかなくて…。 フラックスを塗り、ポケトーチで母材を熱しながら作業すると母材に当てただけではんだが溶けてくれた。フチも丸まらず、以前よりも母材にピッタリとついています。 穴は引っ掛ける部分で見えませんが小さいと思われます。  例えばステンレスのLアングルで組んである台の 従って当時はお客さんに理由を告げて手に入らない(アメリカ国内でしか当時手に入らないタンクでした)ATC3輪バギーのタンクを溶接しました(もう10年以上前ですが今でも漏れは有りません)この時も元々知人でしたから実施しただけで、一見さんだと一言で断ります。 何か硬い物が当たった跡と、少々ですが元々錆びもあった様で、溶接が若干浮いていました。 なんとか画像のようにまではできたのですが、漏れをチェックしてみるとまだ漏れています。タンクを太陽にかざして、タンク内から見ても光の点は見えないので穴は全てはんだで「被さった」ようですが、完全に「塞がれて」はいないようで、はんだの塊のフチからじわじわと漏れてきてしまいます。 そのまま火を当てれば爆発間違いなしです。 クイックスチール 適切な修理方法を教えていただけないでしょうか。 ガソリンの漏れであれば部品ごと交換をするべきかと思います。高温になったエンジン部分やマフラーにガソリンがかかって引火する危険性があります。 パーツが欠品であれば、穴を塞いだ後でクリームのタンクサビ取り、コーティングセットなどで処理をするようですね。 今後の作業について疑問点がいくつかあります。 どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・ 廃液は捨てずにバケツに入れておいて、錆が残っていたらもう一度入れましょう。 モーターマガジンe-shop クイックスチール 2オンス 2,940円(税込) 同じ物をアーク溶接したものに比べてどの程度の 処理液を抜く→タンク内を水で洗い流す→20倍のリンス液ですすぐ→乾いたらガソリンですすぐ 実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。 約16倍にうすめ、日向や温度が高い屋根裏に置いています。現時点で48時間たちました。コック穴から覗いたところだいぶとれているようです。 又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも) ただ、やはり全体的に薄くなっているのでしたら、別のタンクを使うしかないですね。 4、タンク内を洗浄2. 3.再塗装する。 いつもはカブで通勤するのですが、たまにはレブルに乗ろうとエンジンをかけました。 どうかよろしくお願いいたします。, >溶接はできないようですね。 又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。 もっとも走行中に多少漏れたからすぐに火が付くとは限らないけど・・・ おっしゃるとおりフラックス+ポケトーチ(はんだですが)がよかったですね。, ご回答ありがとうございます。 はんだは溶けやすくなったが、間接的に(母材を熱した熱で)溶かすのは難しいし、つきにくくまだイモはんだ状態。ポケトーチ併用でも変わらず。 1.まず、処理液を抜いたあとの作業ですが、説明書きには、 又溶接後に漏れを確認するのは高圧のエヤーで確認しますから漏れについては心配ないですが、一般的には蝋付け(ロウヅケ)をします。 これを3回くらいした後でもう一度水洗いして錆取り剤を入れます。 そのまま火を当てれば爆発間違いなしです。 ・補修部分にはんだごてを当てて温め、穴をふさぐようにはんだをつける とあります。ですがネット情報では、水で洗い流す作業を入念にしすぎるとそれによってサビが再発して...続きを読む, 4年前に花咲かGを使いました。 (600cc4気筒エンジン) 溶接機も一般的なアーク溶接ではなく、ガスやTIGじゃないと無理です。 フラックスを塗り、ポケトーチで母材を熱しながら作業すると母材に当てただけではんだが溶けてくれた。フチも丸まらず、以前よりも母材にピッタリとついています。, ご回答ありがとうございます。 いつもはカブで通勤するのですが、たまにはレブルに乗ろうとエンジンをかけました。 そこでヤニ入りはんだで板金は向いてないとの情報を見たので、ヤニなしはんだ+フラックスのセットを購入。 次に灯油(手に入れやすく、安い)を半分位入れてシャッフルし捨てます。 一応詳細も報告しておきますと、 はんだ付けで最小限に修理する^^ 長年乗ったり長期間放置すると、ガソリンタンクが錆て穴が開き、ガソリン洩れを起こす場合があります。 特にタンク底の溶接部付近が錆びやすいですね、穴を塞ぐには溶接すれば良いのですが、一般の方では溶接機を用意するのは大変です! 自分の腕を安く見られるって事ですから。 ところが、穴が開いてしまったみたいでタンクの補修跡(中古購入時からついてた)のところからガソリンが漏れてきました…。穴はそこまでひどくなく、最大で直径2ミリ程度、4~5個が3センチの範囲内にあるといった感じです。 一応詳細も報告しておきますと、 今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、 銀ロウは1mm位の径です。フラックスはこのロウ棒専用で購入しました。 私が経験者としているのは実際に溶接作業の経験が何度も有るためです(現在は別の仕事ですが), >溶接はできないようですね。 いつもは1分ぐらいでアイドリングが安定してくるのですが、なかなか安定しないので、よく見たら燃料タンク(座席寄りの溶接部分)から燃料がぽたぽたと漏れていました。 なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。, 焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。 はんだは溶けやすくなったが、間接的に(母材を熱した熱で)溶かすのは難しいし、つきにくくまだイモはんだ状態。ポケトーチ併用でも変わらず。 その気になれば作業自体はしますよ(何度もしています)ただし私も他所の鉄工所などで断られて泣き疲れた結果で溶接をしました(経験が有れば出来ます)しかし、大抵は穴だらけになって新品買うよりも工賃の方が高く付きます(色塗りや錆止めまですると)もちろん外観上解りますがそんなに汚い仕上がりにはしません(その為高価な工賃に為る) 用具は大型ホームセンターで売ってます。 何かうまくふさぐコツのようなものなどあればぜひ教えていただきたいです。 フラックスを塗り、ポケトーチで母材を熱しながら作業すると母材に当てただけではんだが溶けてくれた。フチも丸まらず、以前よりも母材にピッタリとついています。 そこでヤニ入りはんだで板金は向いてないとの情報を見たので、ヤニなしはんだ+フラックスのセットを購入。 はんだは溶けやすくなったが、間接的に(母材を熱した熱で)溶かすのは難しいし、つきにくくまだイモはんだ状態。ポケトーチ併用でも変わらず。 鉄には硬ロウを使います。 又溶接後に漏れを確認するのは高圧のエヤーで確認しますから漏れについては心配ないですが、一般的には蝋付け(ロウヅケ)をします。 ...続きを読む, バイクのガソリンタンクを修理したいんですが、エポキシとかシリコンコーキング等で耐ガソリンのものがありますか? です。 わずかな浮きで、漏れると言っても滲むように漏れていました。 ワコーズなどでは水性のサビ取り剤も売っていたような気がしますが、通信事情によりネット検索できないので、ご自身で調べてみてください。, タンクの鉄板は薄く、かつ錆びているのですから溶接は困難。無理と思ったほうが良いです。 やり方によっては溶接の同程度の強度が出せます。, 以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。 新しいLアングルを継ぎ足すような場合などですが。, アーク溶接には劣ります。 錆びたタンクを花咲かGで処理中です。 メカニックはそれが一番頭に来ます。 国産車であれば、再塗装の手間などを考えたら新品を買ったほうがはるかに安いし確実です。 一応詳細も報告しておきますと、 こんな事書いている私はカブなどのタンクの溶接もしていますが、一般的にはガソリンタンクの溶接はして貰えないと思ってください、私も若い頃に一度鉄工所でCL50の初期型のタンクを溶接して貰って(その場所を探すまでが大変でした)その後他人が出来る物は私にも出来ると溶接など勉強して出来るように為っただけで、本心はしたくないです。 その場合、接着強度の弱さを面積で補えますから、 そのような場合にはロウ付けで直します。 早くしないと錆びそうですが、時間的にどのくらい猶予があるのかわかりません。 燃料コックからの漏れとのことですが、コック本体でしょうか?それともタンクとの接続部分でしょうか? 錆びた鉄は融点が下がるので、火を当てるとボロボロと溶けてゆきます。 前回タンク内のサビ取りの質問をして、おかげさまで無事サビをとることができました。 アドバイスをお願いします。, レブル250を所有しています。 処理液を抜く→タンク内を水で洗い流す→20倍のリンス液ですすぐ→乾いたらガソリンですすぐ どんな方法があるか? いいアイデアが浮かびませんのでどなたか と、言うことで理由はわかった貰えると思いますが腕の有る溶接職人だとタンクの溶接くらいしますが、上記の理由から一般的には断られます。 結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。 タンクさび取りとコーティングをします。タンクはさびや不純物が蓄積します。これを100%除去して復活再生する専門ショップです。内部はコーティング仕上げです。タンクさび、ガム質付着などはエンジントラブルの要因です。タンクの錆は100%除去がポイント! この部分はどうにでも為ります、金額次第・・・ 相当な職人じゃないとできません。 フチから漏れないように形を整えたり、追加ではんだをつけたりして、手を加えては漏れチェック、を数回繰り返しましたが漏れは直らず…。 腐食している脚の部分をグラインダーで切って 穴を塞いだところで延命治療でしかありません。 まったくの素人です、よろしくお願い致します。, #1の補足ですが、部材に塗ったフラックスが、熱で溶けてその部分に銀ロウが熔けていき広がる感じです。 さあどうしようかと迷っています。 穴のところだけを埋める方法 ハンダも軟ロウというロウ付けの一種です。 しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。, 工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。 タンクをバイクから取り外す際と、錆て回らなくなったタンクの鍵穴を破壊する際に使用しました。(笑) 花咲かGは高価ですが、さび止め効果 があります。 「花咲かG」というナメたネーミングですが、その効能は抜群でした。 タンクさび取りとコーティングをします。タンクはさびや不純物が蓄積します。これを100%除去して復活再生する専門ショップです。内部はコーティング仕上げです。タンクさび、ガム質付着などはエンジントラブルの要因です。タンクの錆は100%除去がポイント! 数千円でまたやってもらえるかもしれません。 材料よりも融点の低い金属を接着剤として使う接合法をロウ付けといいます。 先日のMotoFes(記事)でXV250ビラーゴ乗りの友人F氏に会ったのですが、久々にビラーゴを見ると錆だらけでビックリ!車買ってからあまりバイクに乗らなくなったようで絶賛青空駐車で放置していたらこうなってしまったそうな。 「ピカピカになるからこのビラーゴを磨かせてくれ! 溶接機も一般的なアーク溶接ではなく、ガスやTIGじゃないと無理です。 >漏れ部分はタンクの裏側ですので見栄えは気にしませんが、、、 ・はんだが乗りやすくなるとのことだったので、ポンチでたたいて穴をくぼませた。 お世話になります。 自分で修理する場合、タンクを外して まず使っていたのが60Wの古いコテだったので100Wのものを購入。同時にポケトーチ購入。 錆びた鉄は融点が下がるので、火を当てるとボロボロと溶けてゆきます。 2.花咲かGでは処理後にサビの再発を防ぐ膜(? 相当な職人じゃないとできません。 また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか? そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。 タンク一つに色まで塗ったりすれば早くても一人の職人がすべての作業しても丸々一日ではしんどいですよ(時間工賃を掛けてください幾らになるか)下手したら新品のタンクが二つは買えるかも知れません(タンクの値段は知りませんが)したがって現実的ではないのです。 お世話になります。前回タンク内のサビ取りの質問をして、おかげさまで無事サビをとることができました。ところが、穴が開いてしまったみたいでタンクの補修跡(中古購入時からついてた)のところからガソリンが漏れてきました…。穴はそ 錆びたタンクを花咲かGで処理中です。 結果、はんだでうまく塞がりました。(漏れチェックOKでした) 1.ペーパーで塗装を剥がす。 また、ガソリンが少量残った状態と言うのは空気と程よく混合されているため、最も発火しやすい状態です。 最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」 密閉状態でタンクをよく振ってあげると錆が取れるのでゆすぎも楽です。 他に穴がある可能性、完全否定はしませんが、とりあえず明らかな補修跡があるのはここだけで、他には漏れもないのでよしとしておきます…。, ご回答ありがとうございます。 1400円ほどで買ったpc用usbケーブルカメラで内部を撮影してみた。錆穴付近、目視できない底部に洗剤では落としきれなかったガム質が確認できた。 ホームセンターでシンナーを購入して、穴をテープで塞いでからタンクに投入。 参考URL:http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/metalwork/welding/solder/index_j.html, ホームセンターに売っるような1300度くらいのトーチバーナーで 約16倍にうすめ、日向や温度が高い屋根裏に置いています。現時点で48時間たちました。コック穴から覗いたところだいぶとれているようです。 )ができるとのことですが、つまり説明書き通りの手順で作業した後には追加で作業する必要はない(防錆ケミカル塗布、タンクシーラー使用など)ということでよろしいでしょうか?これまたネット情報で必要があるという情報とないという情報があるのですが…どちらがただしいのでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457 結果はOKでしたが、100Wのコテでも母材を熱した熱ではんだを溶かすことはできず、コテだけで(ポケトーチなしで)可能なのか?という疑問は残りました。, 「酸化銀 加熱」に関するQ&A: アルミ・硬ロウを使ってのロウ付け方法の”コツ”, モンキーのタンクの内側で、車体に引っ掛ける部分からガソリンが漏れてしまっています。サビがひどく、年式は古いです。原因は事故の衝撃です。それから二年間動かしていません。 どうにか自分で直したいと思っているのですが、最善の方法が思いつかず質問させていただきました。 ただしこの場合、通常錆取り剤は繰り返し汚れるまで何度でも使えますが一回で駄目になります。, エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか? わずかな浮きで、漏れると言っても滲むように漏れていました。 修理用のパテを塗ってもガソリンで溶けてだめでしょうし、 アルミの板を貼り付けても、ボンドでは同じ結果。 又実際に経験したことのない職人だと怖がってしないと思います(特にガスを使いますから)残ガスで危険なタンクにバーナーの火を持って行きます。 その気になれば作業自体はしますよ(何度もしています)ただし私も他所の鉄工所などで断られて泣き疲れた結果で溶接をしました(経験が有れば出来ます)しかし、大抵は穴だらけになって新品買うよりも工賃の方が高く付きます(色塗りや錆止めまですると)もちろん外観上解りますがそんなに汚い仕上がりにはしません(その為高価な工賃に為る) パテも考えましたが、ガソリンということでちょっと不安でした。 中を清掃したのですが、下の方からチョロチョロト水が漏れているのを発見(まだ水を入れて清掃中)。2ミリ位の穴があるのを発見。 やったこととしては、 ・ヤニ入りはんだを使用するので、フラックスは塗っていない エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。 それでもサビを呼んでしまうでしょうが、基本的にタンクは錆びたら寿命だと思ってください。 趣味と実益を兼ねて自分で修理していますが、ガソリンタンクの 結果、はんだでうまく塞がりました。(漏れチェックOKでした) 早速色々見てみたんですが、ガソリンタンクの内部に劣化したガソリンがガム状になって沈殿してます!!えぇ、とてもガソリンの匂いではありませんね、タンク内部は・・・。 中古で購入した安いバイクですが、私がオーナーの時に私の不注意からその生涯を終わらせるのは忍びなく、買い替えも意識していましたが助けてやりたい気持ちです。 まず使っていたのが60Wの古いコテだったので100Wのものを購入。同時にポケトーチ購入。 どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む, 今バイクの修理をしています。 ちょっと古い機種ですが >パテで埋めるのはだめなんでしょうか。 結果、はんだでうまく塞がりました。(漏れチェックOKでした) 鉄板を半田ずけもうまく半田がのらないでしょうし、又、穴が開いてるということは、他の場所も全体に薄くなってきて、新たな穴があくのではないかと? どのような方法があるか、よろしくお願いします。, クイックスチールを使ってみてはどうでしょうか? ネットで調べたところ、はんだでふさぐのがよさそうだったのでチャレンジしているのですが、うまくいきません。 結果、はんだでうまく塞がりました。(漏れチェックOKでした) 又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。 1.まず、処理液を抜いたあとの作業ですが、説明書きには、 でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。 いずれにしても燃料漏れは事故につながりますので、応急処置以外でパテの使用はおすすめできません。, 一般用銀ロウ(750℃溶融)とフラックスを購入して一般にガスコンロに使用するボンベとトーチで鉄材を赤くなるまで熱して銀ロウをフラックスに付けて溶かしたのですが銀ロウは溶けましたが溶接になりません。こんな単純では溶接は出来ないものでしょうか? はんだのフチが地肌とツライチになるようにできればいいと思っているのですが、フチは丸まって?しまいがちです。 オートバイのタンク内の錆はフィルターやキャブレター、インジェクターの詰まりを誘発させエンジン不調やエンストの原因にもなり、また錆びが酷いと買取時の査定価格でマイナスとなることもあります。タンク内の錆びは錆取り剤を使用して除去する必要があります。 エポキシ系の接着剤やパテなら使える物があります。 できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。, 焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。 そこでヤニ入りはんだで板金は向いてないとの情報を見たので、ヤニなしはんだ+フラックスのセットを購入。

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